販賣欲望的時(shí)尚教父

　　當(dāng)很多商品都熱衷于擴(kuò)大銷量時(shí)，阿爾諾卻要求巴黎的LV專賣店限制顧客購買量，因?yàn)樯莩奁肪褪瞧尕浛删拥臇|西——他永遠(yuǎn)知道如何刺激人們對擁有奢侈品的欲望。

　　在歐美、日本等國家，消費(fèi)者對奢侈品的購買態(tài)度已經(jīng)比較成熟，他們講究的是品牌與生活態(tài)度的關(guān)聯(lián)性。而在像中國、印度、巴西等發(fā)展中國家，消費(fèi)者對奢侈品的消費(fèi)態(tài)度也因?yàn)樨?cái)富提升而改變，新富階級渴望藉由消費(fèi)品牌來確認(rèn)自己的富有身份，這使得奢侈品消費(fèi)在這些國家異常旺盛，所以我們看到的是LVMH的業(yè)績一路飄紅。但這并不意味著比起其他消費(fèi)品行業(yè)，奢侈品行業(yè)要來得容易。如果沒有貝爾納?阿爾諾，Dior可能早已香銷玉殞，LV也不過是被祖母遺棄在床底的舊夢。時(shí)尚教父透露的秘訣就是：“你必須讓人們對并不真正需要的東西產(chǎn)生欲望”。而這種欲望正激勵(lì)著無數(shù)人爭相把金錢拋向貝爾納?阿爾諾。

　　貝爾納·阿爾諾對設(shè)計(jì)師的大膽啟用是他喚醒消費(fèi)者欲望的金牌武器，從而讓 LVMH 旗下的奢侈品品牌不斷煥發(fā)出新鮮的誘惑。

　　從啟用意大利設(shè)計(jì)師詹弗朗哥·費(fèi)雷（Gianfranco Ferre）操刀Dior開始，阿爾諾有了一次次讓人大跌眼鏡的抉擇。Dior在法國人心目中是最具有老牌風(fēng)味的頂級名店，人們都不理解怎么能讓一個(gè)意大利設(shè)計(jì)師來表現(xiàn)，但1987年費(fèi)雷在巴黎的處女秀 “Ascot Cecil Beaton” 讓全世界為之驚艷，幾乎成為日后Dior的代名詞。

　　同樣，將資深老牌Givenchy交給鬼才約翰·加利安諾（John Galliano）也是阿爾諾的創(chuàng)舉。啟用這位“英國時(shí)裝界的野孩子”來掌舵法式優(yōu)雅的時(shí)裝大牌，阿爾諾被職責(zé)為向英國文化示弱。但事實(shí)證明，加利安諾近乎極限的華麗風(fēng)格徹底打破了傳統(tǒng)的枷鎖，為Givenchy賦予了全新的感覺。更精彩的還在后頭，1997年阿爾諾又將他轉(zhuǎn)調(diào)到Dior，為這個(gè)暮氣沉沉的老牌注入了新的活力。加利安諾在此后的10年間推出一系列經(jīng)典設(shè)計(jì)，將Dior的聲譽(yù)推到了歷史頂點(diǎn)。

　　再到后來，阿爾諾把幾乎沒落的LV交給美國少年馬克·雅各布斯（Marc Jacobs）。雖然在馬克為LV設(shè)計(jì)的第一個(gè)成衣系列中，只有一個(gè)箱包上場，但阿爾諾依然第一個(gè)沖向后臺向他祝賀。設(shè)計(jì)師們都說，阿爾諾給了他們最大的自由去設(shè)計(jì)，幾乎從不槍斃新的創(chuàng)意。

　　LV今天能成為奢侈品中的炫目品牌，秘訣在于貝爾納?阿爾諾為 LV 創(chuàng)造了歷史，讓 LV 尊貴的歷史感融匯到現(xiàn)代的華貴生活，并成為一種源遠(yuǎn)流長的時(shí)尚，讓人有擁有并且傳承的愿望。也許今天 LV 皮箱的購買者根本沒想過要把它留著給孫女做嫁妝，但 LV 依然執(zhí)著地在皮箱上敲上鉚釘，并且以牢固一世的質(zhì)量自居。