這時，純美高雅的鉆石依然是最受歡迎的材質(zhì)，但卻不易得到；而紅寶石、祖母綠這樣的稀有寶石以及碧璽、黃水晶，以及綠松石這樣的半稀有寶石以其鮮艷多彩的色調(diào)吸引了很多人的喜愛，很多工匠選擇梨形多面切割的技法來夸大寶石的光澤和色度，讓作品更具靈動的美感。于此同時，為了解決黃金供不應(yīng)求的狀況，設(shè)計師們花樣迭出，選用黃、粉、綠等鮮艷的色彩襯托黃金部分，在節(jié)省原料的同時更體現(xiàn)出豐富的層次感。

1941年Van Cleef &Arpels 別針

或許是不愿再面對人類世界的殺戮和紛亂，花朵和動物成為了這一時期珠寶作品最有特色的主題。尤其是鳥類，承載著設(shè)計師飛離一切傷痛的夢想，成為了這一時期作品的經(jīng)典造型。充滿異國情調(diào)的貓科動物帶著對于另一種神秘文化的向往橫空出世。

夸張的腕部裝飾在這個時期開始大為流行，最普通的金色手鏈往往極為寬大，并且經(jīng)常兩手佩戴。而在中東客戶的青睞之下，項鏈、耳環(huán)、手鏈組成的成套的珠寶配飾開始出現(xiàn)，為女性的整體造型提供更加協(xié)調(diào)的流暢線條。

戰(zhàn)后時代后期，全球最大的鉆石礦業(yè)集團(tuán)De Beers公司憑借一句“鉆石恒久遠(yuǎn)，一顆永流傳”的經(jīng)典廣告語讓鉆石鞏固了時尚界翹楚的席位。在社會日益穩(wěn)定發(fā)達(dá)，生活又回歸平靜的日子里，戰(zhàn)后時代隨著那些親歷者的逝去而漸漸淡化，在上世紀(jì)50年代末的一片回憶之中走向藝術(shù)的當(dāng)代時期。

1957年Liz Taylor在凡登廣場Van Cleef &Arpels店鋪試戴珠寶

顛覆傳統(tǒng)的珠寶風(fēng)采Contemporary

從上個世紀(jì)60年代起，迷幻色、A字迷你裙、熱褲、白色乙烯基上衣，這一系列離經(jīng)叛道的誘惑把流行和時尚徹底引出了傳統(tǒng)的束縛，開啟了一扇只代表自己的門：當(dāng)代藝術(shù)（Contemporary）。

在這種顛覆傳統(tǒng)的新型潮流中，珠寶業(yè)也正在浪潮中重塑一個新鮮的形象。20世紀(jì)60到70年代，作風(fēng)古典的法國珠寶業(yè)在一片推陳出新的呼喊聲下漸漸式微，而正如Bulgari這樣的意大利品牌后來居上，手捧色彩亮麗款式新穎的珠寶成為行業(yè)主流。

Chanel圣馬可系列胸針

很多法國珠寶品牌開始追隨這條色彩斑斕形式多樣的設(shè)計之路，上世紀(jì)70年代時，一個名為Poiray的法國品牌脫穎而出，以一件原創(chuàng)的多色寶石鑲嵌的吊墜成名，受到很多有識之士的追捧。而在大洋彼岸的紐約，新秀設(shè)計師Joel Arthur Rosenthal親手打造的珠寶品牌Jar，以美國人獨特的眼光感受巴黎珠寶的特質(zhì)，用比法國傳統(tǒng)設(shè)計更加自然并且更具藝術(shù)感的手法引人矚目；甚至很多法國貴族都很欣賞他的設(shè)計，并把家傳的珠寶帶到美國求他改造成更加流行的樣式。

如果說此時珠寶風(fēng)格的轉(zhuǎn)變是社會變革的縮影，那科技的進(jìn)步就是這種轉(zhuǎn)變的終極原因。隨著科學(xué)技術(shù)的支持不斷升級，更多復(fù)雜的工藝和高級的技術(shù)都被引進(jìn)到了珠寶制作當(dāng)中。盡管祖母綠非常柔軟易斷，Van Cleef &Arpels發(fā)明的隱密式鑲嵌技術(shù)做到了寶石鑲嵌的天衣無縫，而另一方面，勘探技術(shù)的進(jìn)步把珠寶商的目光帶向了更多的珍奇材質(zhì)。80年代時，彩色鉆石的大肆流行就得益于很多新礦藏的開發(fā)和挖掘。這個10年當(dāng)中，澳洲發(fā)現(xiàn)了儲量集中的紫粉鉆；而在世界各地也陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了粉、藍(lán)、黃、綠、棕等彩色鉆石。