這一次的全球性金融危機，被《Time》及《Economist》等雜志喻為1930年代經濟大蕭條的重來，全球經濟損失極度嚴重。也因此，奢侈品市場面對重大考驗，設計師們是否只有抱頭痛哭？正所謂有“危”便有“機”，面臨考驗更需要加強信念與創意，經濟蕭條對某些人來說可能反而是機遇。一切便看大家怎樣地應對。

于千禧年代無“bling”不歡，人稱“bling大王”的黑人饒舌歌手、設計師、企業家P.Diddy于2008年12月初正式宣布“出于對這個經濟情況的感同身受”，他會把“bling”度調到最低，不得不讓人注意到他跟各人“示好”背后的商業計算，可能代表著現在的生意實在難做。根據國際咨詢公司貝恩(Bain &Company)的調查，2009年的奢侈品需求會下降3-7個百分點。這是貝恩從1990年代初起第一次有這樣的調查結果。

奢侈品和時裝的“危”

紐約著名的薩克斯第五大道精品百貨店(Saks Fifth Avenue)和內曼·馬庫斯(Neiman Marcus)一直都是美國最主要的時裝買手，它們于2008年10月和11月的銷售量之差令它們取消了下一季不少的訂單，也表示將會減少2009年買入的時裝數量。據報道Saks Fifth Avenue早于2008年感恩節周末就開始三折減價。巴尼斯(Barneys)的顧客于同一個星期也收到了一個名為“超級瘋狂減價”(Freak-out Sale)的邀請，Christian Louboutin的高跟鞋和Marc Jacobs的手提包這些主打品牌的當季單品竟然以五折出售。

當季銷售慘淡，連鎖反應影響到設計師和品牌下一季的資金。一年兩次，每次平均花費10萬到50萬美元的時裝秀首當其沖。雖然主辦紐約時裝周的IMG公司表示最近的經濟環境不會太影響到下一季(2009年秋冬季)的時裝周，世界各地好些奢侈時裝品牌已經紛紛打退堂鼓了。Valentino和Marni的男裝負責人無獨有偶地取消下一季時裝秀，而且分別表示男裝“仍然”是兩品牌主打的部分；Vera Wang表示時裝秀“不太合適當下的氛圍”并且選擇在新店里面發布；就連擁有多個系列的Dona Karan也要勒緊褲帶度過下個時裝周。

奢侈品和時裝的“機”

當然，聰明的奢侈品和時裝品牌并不會坐以待斃，其實早于金融海嘯之前他們已經在積極面對已發展市場飽和的問題，而答案是：開發新市場！中國、俄羅斯、印度、迪拜和中東地區等經濟發展中國家和地區都成為目標。不少品牌就選擇2008年正式進入中國市場，并且高調地舉行盛大的慶祝，例如Christian Dior、Fendi、Versace和Hermès。而Hermès的行政總理Patrick Thomas對于印度市場的看法是：“身為奢侈品牌就一定要來。”

而好些歐洲的設計師選擇繼續把計劃進行到底，例如Gareth Pugh。乘著上季打入巴黎時裝周的勇，Gareth Pugh會在2009秋冬季首次發布男裝。事實證明由倫敦到巴黎的他已經開始結實地建立起品牌(當然，Rick Owen這個貴人對Gareth Pugh的幫助功不可沒，而“貴人”Rick Owen也于2008年底開了倫敦專門店)。

Zac Posen也如此說：“我的第一個發布會不幸地安排在‘9-11’事件之后，當時的負面氣氛就有點像現在的狀態。投資者對年輕設計師完全沒有興趣，但那并不代表我就此放棄。當時緊張的資源只會強迫設計師做出更好的設計，更踏實地了解他們顧客的需要。”Zac Posen更以行動證明—他將發布個人品牌的香水和二線系列。

Ann Demeulemeester剛剛發布了她的珠寶系列；Martin Margiela在倫敦重新開店；Paul Smith也剛剛在倫敦的Mayfair為新店開幕。但是這不代表設計師們在盲目地樂觀。全球的色調權威Pantone公司預測“快樂之調”的鮮黃色，將會挑戰黑色成為“the new black”。

所以說，沒有“危”，便沒有“機”，結果就看個別的造化了。也許就在你看到這里的同一刻，一位女士正在某“私人貴賓購物派對”眼也不眨地為十幾款晚禮服簽字付款；Bulgari的一位師傅正在意大利的工場，根據客人的要求把公元前5年的希臘硬幣小心翼翼地加在定制的袖口紐上。“我們現在選擇的對象已由品牌取向變為對象取向，一個對象的獨特性與個人性是更吸引人的地方，當然這也是受市場意向所影響，‘這一個對象是獨一無二的，我擁有它便代表著我的與眾不同。’”Christie's歐洲部主席Francois Curiel這樣說。