邵瑋尼駐足于一件由紅寶石和鉆石組成的胸針前，這件名為Feuille Mysterieuse（神秘的葉子）讓她驚嘆于鑲嵌的工藝，“在這樣扭曲的形狀上鑲嵌鉆石，卻能如此平整服帖，且這么多年也沒有看出任何修補的痕跡，可見寶石從沒有掉下來過。”作為本土的獨立珠寶品牌Anchorage Verona設計師，Van Cleef &Arpels（梵克雅寶）是她心目中殿堂級的品牌，有太多值得玩味的地方。

今年5月20日至7月15日，梵克雅寶舉行的“美之傳承”典藏臻品回顧展在上海人民公園內的上海當代藝術館（MoCA Shanghai）呈現。這也是梵克雅寶有史以來最大規模的一次回顧展，為中國觀眾盛大呈現這一珠寶腕表世家百年發展歷程中誕生的經典珠寶、腕表、配飾及相關歷史文檔。逾 370 件來自于梵克雅寶典藏和國際藏家的藝術臻品首次來華與觀眾見面，其中包括了代表高級珠寶制作顛峰技藝的梵克雅寶隱密式鑲嵌高級珠寶作品、Zip項鏈、摩納哥格蕾絲·凱莉王妃的訂婚珠寶套裝和她曾佩戴過的鉆石頭冠以及源自中國文化靈感的館藏級珍品。

為慶祝此次回顧展的盛大舉行，梵克雅寶特別發布多款璀璨奪目的全新高級珠寶作品，其中包括了一款以芭蕾舞與仙女為設計靈感的 Silk Road Dancer 紅寶石胸針，據了解價格近人民幣千萬；除此之外，兩款全新的Zip項鏈，分別由紅寶石和縞瑪瑙搭配鉆石鑲嵌而成，以及一對稀世罕有的大克拉紅寶石鉆石耳環。

“展覽上并沒有很多厲害的單顆大寶石，比如重點推薦的‘神奇的葉子’胸針，上面鑲嵌的小紅寶石都在50分左右、顏色不算頂級、凈度也一般，如果拆下來寶石本身恐怕未必有多大價值。梵克雅寶為什么選這個做重點宣傳，就是在它的鑲嵌工藝上。在早年能做到這樣的水平，可見梵克雅寶的設計和工藝確實可圈可點，這也說明了它獨特的定位：精湛工藝、設計風格、美學內涵與藝術價值的綜合實力。”邵瑋尼點評。

“高級”不只是個稱謂

對時尚稍有常識的消費者，不難分辨“高級時裝”（Haute Couture）和“高級成衣”（Ready to wear）的區別，前者對工作室、成員數、每年做秀次數等有著極其苛刻的規定，且每件只做一件，價格數十萬元起；而后者則是更適合消費者，雖價格也不菲，

和“高級時裝”不同，“高級珠寶”（Haute Joallerie）并沒有被立法保護，對其定義有明確的闡述。以至于近些年，這一稱謂被許多珠寶品牌任意使用標榜身份。

在上海半島酒店的總統套房內，梵克雅寶全球副總裁、創意總監及美國區總裁Nicolas Bos氣定神閑地分析此中原委，“那是因為珠寶界并沒有一個權威的行業協會來促動和完成這一立法的保護。只有依靠一些真正有歷史傳承的珠寶品牌來幫助公眾理解什么是高級珠寶。”

Nicolas Bos認為，要從三個方面來評判珠寶品牌是否“高級”，首先，有無歷史，是真正的珠寶制作的歷史，而非從別的領域開始近些年才轉向珠寶；其次，有沒有自己獨特的設計風格；最后，工藝上的成就，有沒有自己的工作室和生產能力。

以被業內公認“很高級”的梵克雅寶為例，自1906年品牌成立以來從未間斷對于珠寶的設計和生產；羽毛、芭蕾小人、拉鏈等已經成了它為人們所熟記的設計形象；僅在巴黎的高級定制工作室就有40余名工匠。

業內人士丁之向認為，“有著豐厚的歷史，并以定制珠寶起家，且定制業務如今依然占到相當比例，比如1/3的，才能夠得上高級珠寶的頭銜。”

無論從上述哪種觀點出發，當今世界上夠得上“高級珠寶”稱謂的品牌，絕對是個位數。

“我們現在耳熟能詳的那些珠寶品牌，商業化程度已經很高，真正賺錢的部分是其為大眾市場的系列，而非定制業務，從這一角度來講，已然不是傳統意義上的高級珠寶。有一些真正小眾而高級，且不做大眾市場的珠寶品牌，仍未進中國市場。”丁之向曾這樣分析。

“有一些品牌，近五年才開始做珠寶，盡管有些單品也標到了天價，于是也自稱是高級珠寶，但是這樣的標榜毫無意義。”Nicolas Bos說，“對于梵克雅寶而言，高級定制珠寶是我們的核心業務，不是為了刻意營造的形象，我們就是從那里來的。”

對于高級定制業務的比例，作為歷峰集團一員的梵克雅寶無權透露，但Nicolas Bos誠懇地說，“高級定制業務的比例相當穩定，也就是說，這些年整體銷售一直在增長，而訂制業務和其他業務也一同增長。”

盡信品牌則不如無品牌

今年無疑是高級珠寶品牌搶灘中國市場最熱的一年，寶格麗、卡地亞、香奈兒、Harry Winston、梵克雅寶入春以來紛紛在中國市場上與博物館合作展覽、邀請VIP參加晚宴、請明星出席新店開幕式、推出中國市場特別款新品。

值得一提的是，海藍寶、尖晶石、碧璽、黃水晶等彩色寶石又出現在諸多大品牌的高級定制珠寶上。近日在北京舉行的“香奈兒1932”高級珠寶展中，其中最貴的一件高級定制單品，大塊黃水晶成了主石，被雕刻成香奈兒女士最愛的動物——獅子；而海藍寶、碧璽等在4月的卡地亞北京亮相的全新高級珠寶系列大展中也大唱主角，300多件總價值逾20億元人民幣的新品中，國人概念里的“半寶石”與傳統彩色寶石祖母綠、紅寶石等同臺登場毫不遜色。

“彩色寶石也就是早幾年的半寶石，彩色寶石為什么被稱為半寶石，是因為他們的硬度不夠，所以早前被稱為半寶石。不過現在國際珠寶界已經淡化了半寶石整個概念，都采用彩色寶石來稱這些寶石。”邵瑋尼說道。

梵克雅寶全球副總裁Nicolas Bos在采訪中解釋，為什么彩色寶石和半寶石有如此大的爭議，但依然重回高級珠寶的舞臺的中央：早在八十到九十年前，彩色寶石和半寶石已經是高級珠寶必然的組成部分，因為其獨特的色彩能夠給首飾帶來無與倫比的設計效果。然而約十年前，由于紅藍寶石的熱處理加工，使得消費者對于彩色寶石一度失去了信心。但是要靠彩色鉆石來創作實在太為局限，面對市場需求的豐富和消費者判斷能力的提高，這些年彩色寶石又重新獲得了它應有的市場地位。

在珠寶世界，沒有一套完整的體系，雖然就單顆寶石而言，有諸如GIA美國寶石學院、IGI國際寶石學院等不同權威機構的鑒定證書，但由許多寶石所組成的每一件高級珠寶的單品卻沒有一個權威的衡量體系來判斷它的真正價值。

“不能只信那些品牌說的，最終只有靠自己的一雙眼睛來判斷。”從登喜路、萬寶龍、卡地亞到梵克雅寶，Nicolas Bos在歷峰集團工作了20多年，對于奢侈品世界的故事，他了然于心。